舌尖，中国，第二季。

　　又到了吃货们精神上的饕餮时间了，这三个关键词足以点燃每个吃货的味蕾。

　　事实上，舌尖上的中国绝不仅仅是一部关于吃的纪录片，没有华丽食材和后堂师傅们炫技，只有才下舌尖、又上心头的美味背后的温情。

　　《舌尖上的中国》让口水与眼泪齐飞。更准确地说，口水是献给美食，眼泪却是献给故乡，献给亲人——多少人都在片子里寻找着家乡的味道？

　　从第一季中的库车大馕，到第二季导演陈晓卿口中关于新疆的篇幅，本地吃货们又要开始寻找属于自己的味道。

　　舌尖上的新疆

　　18日21时，《舌尖上的中国》第二季（以下简称《舌尖2》）首播。依明江·买买提没时间看电视，馕坑里的馕等着他翻转、出炉。

　　差不多两年前，《舌尖上的中国》第一季（以下简称《舌尖1》）让依明江·买买提和库车大馕火了。

　　这位50岁的维吾尔族汉子从没有想过，有一天自己的馕能上中央电视台，呈现在全国人民面前。

　　库车大馕是这部纪录片中的一个新疆元素，这也是“依明江·买买提比夹克馕”第一次上电视。当自家店里的馕坑和大馕出现在电视中，依明江·买买提对身边的伙计感叹：值了。

　　依明江每天要卖3000个大馕，每天用50袋面粉。尽管听说了舌尖上的中国第二季要播出，依明江·买买提却没有时间坐在电视机前，他希望第二季的“舌尖”可以有更多新疆的美食介绍。

　　依明江说，俗语称：出门不能没有馕，馕是伴侣，是生活的一部分。

　　从18岁开始打馕，依明江至今已经打了31年的馕，他的馕是村里最好的。

　　借着《舌尖1》的热闹，2003年，库车大馕城成为游客必去的景点，依明江比夹克馕也从村里搬到了这里。

　　曾经，父亲告诉他：“干了这一行就算不赚钱，起码饿不着。”电话里依明江学起父亲的这句话依旧感慨万千，这句话正好印证了中国那句古谚：民以食为天。

　　如今，依明江雇了30个员工忙活生意，打馕店承载着员工们的收入和生活。对于新疆本地人来说，三天不吃馕，心里想得慌。现在，他有了自己的思考。

　　2009年，依明江在库车县注册了“依明江比夹克馕”商标，成为当地第一个给馕注册商标的人。现在，甚至有外地游客打电话希望能将馕邮寄至内地。

　　什么才是美食？

　　总导演陈晓卿在《舌尖2》开拍前对所有编导做了两个指示：第一是只拍50块钱以下的食物；第二是要求分集导演与拍摄对象“谈恋爱”，真正融入寻常百姓家，拍出活色生香、接地气的画面。

　　这正是依明江每天在馕坑前重复的工作，同时也是隐藏在大街小巷的众多新疆吃货们的心愿，看到更多关于新疆美食的故事。

　　吃货心中的味道

　　作为资深吃货，杨睿至今对《舌尖1》记忆犹新。在她看来，这部纪录片除了宣传美食之外，还把民俗和情感结合了起来，杨睿的两个爱好也融入其中。

　　作为一个资深文艺吃货，她酷爱纪录片。而对于吃货来说，吃饭已经不是狭义的吃了，更多的是娱乐和放松，还有对美食的理解与琢磨。这名26岁的女吃货杨睿强调，自己“不是那种只是简单吃的吃货”。

　　在杨睿看来，新疆话中的“货”并不文雅，透露着新疆人的豪放与不拘一格。而“吃货”二字，也会给人一种特别贪吃的感觉。但杨睿的理解是，“吃货”在自嘲中，其实还渗透着对于生活的无限激情和乐趣，“吃都吃不出感觉，那人还有啥意思？”

　　这位土生土长的乌鲁木齐人，对新疆美食情有独钟。不过，杨睿坦言，已经很久没有吃到过让自己心动的大盘鸡了。

　　直到她在水磨沟村一家饭馆吃了一盘“让人感动”的辣子鸡。那是她所怀念的小时候的味道，“就好像奶奶炒的自家养的鸡”。

　　味道总是最容易留在记忆中的，味蕾能迅速把人带回往昔。

　　“清餐不膻，汉餐不腻。”是杨睿总结出来的美食基础。

　　尽管爱吃，但对吃货来说，有时，一道菜的可口程度并不是最重要的，“情怀”才是。毕业后，学校食堂里天天吃天天被骂的套餐反倒成了现在最怀念的。

　　现在，杨睿还是几个吃货群的成员，吃货小分队、吃货走起来、吃货的人生。在吃货圈里，吃货们相互介绍美食，试吃，再分享心得。有时为了吃一道菜，米泉、昌吉、石人沟、柴窝堡等地他们都会专门跑一趟。

　　时间一长，杨睿开始接受并认可“吃货”这个称号。而她也从初级吃货成为资深吃货，同学朋友吃饭通常会请她做向导。什么局吃什么饭，点什么菜，去哪吃怎么走。以“生日局”为例，看男女比例，男性多必须点扎实硬菜，要配肉下酒；女性多就要注重环境和菜品，因为女孩爱拍照。

　　4月18日晚上8点，杨睿就早早地守在电视机前。按照惯例，以往，此时的她可能在某个小饭馆和吃货朋友品尝一道小菜，并探究食材的选择和火候的掌握等烹饪技巧。

　　和依明江一样，她希望第二季能有更多的新疆美食。

　　美食是有温度的传承

　　当一群维吾尔族妇女坐在一起，面团在她们神奇的双手下，被拉抻，被揉搓，然后一根根精致的面条从手中“涓涓流出”。此时的面团，已经不再是一些淀粉和小麦蛋白质等成分的简单集合，而更像是一部即将诞生的作品。

　　长长的面条被扔进滚着开水的锅里，片刻之后，捞起、装盘，然后只是简单的家常菜盖在上面，香气弥漫……一天下午5点多，曹乐走进了这家位于乌鲁木齐领馆巷的手搓拉条子店。

　　传统技法搭配的是简单的菜肴，呈现出的则是真实的风情，那是在工业时代里早已不见的稳重与沉静，但是却总能够带给人一种亲近感。“这样的小店它们默默无闻，你很少有机会能通过广告这样的现代传媒去了解它们。”曹乐说。

　　且老店大多数是在以家族的方式传承，它们更愿意用更传统的方法去处理食物，而拒绝流水线上的作业。一家店，几代人，恪守着祖上对食物的敬畏，他们更喜欢亲手去处理那些食材。这种传承温度，让这家小店不是饭点的时候，依旧人声鼎沸。

　　“因为这些食物沾上了人手的温度，所以它们更有传统食物的生命力。”曹乐说，那些夹满核桃的馕饼，还有包裹着苜蓿的馄饨，以及一层薄饼一层奶油、层层码起的“蛋糕”，透露出的不仅仅是新疆传统美食的制作技巧，更流淌着对食物的智慧。

　　作为“掌上乌鲁木齐去哪儿吃”微信公众平台的负责人，这种情景在曹乐眼中不知流转过多少次，这种熟悉的味道吸入肺中，然后融化在身体里。

　　在最近一次的试吃活动中，本打算征集十位成员，却引来千余人的反馈。曹乐发现每个吃货的肚子里，都有一本自己的“美食地图”，而那些店面基本很难在广告中听到。

　　也就是说，老店是用“口碑”在进行传播，“它们与社会的差距很大，传统，老套，但是真的是很有特点，新疆的传统美食还有很多故事没有讲出来”。